龐貝城遺跡的古代葡萄園

這裡可能被當成落後、偏遠；可能被視為蠻荒、不進步。外地人說，這裡匱乏到連惡名都傳不出去；當地人則認為，他們的人情足以將困頓都變成醉人甜美。這裡是連義大利人都要支支吾吾、含糊其辭的南部，仍保有「以物易物」習俗的地區。餐廳老闆買酒可一貫賴帳，酒廠老闆也只好總光顧餐廳卻從不埋單。把當局、專家都搞得七葷八素的各種當地品種，只是南部葡萄酒魅力中最無關痛癢的一小部分；讓人興味盎然的紅酒、粉紅酒，出人意料的白酒，都出自於此。

那是我入行二十年、走過幾大洲，第一次在葡萄樹前面被如此撼動。震懾人的不只是那片不經砧木，光靠自己根系長到高過兩公尺的葡萄「樹林」，還有寬達六公尺，朝四面八方放射的枝幹，在張牙舞爪的同時又柔美的曲折縈紆。陽光下的綠芽，像是正對著宇宙叫囂的不凡生命力；若葡萄樹精在地球有基地，它們肯定都聚在這裡。這裡是坎帕尼亞（Campania），義大利對種植國際葡萄品種最沒興趣的地區。

事實上，只要瞻仰過Feudi di San Gregorio酒廠這片名為Del Re（意為「國王的」）的歷史葡萄園，就能理解，在如此生氣勃勃、靈氣充滿的葡萄園面前，實在沒道理種植國際品種。園裡連葡萄根瘤蚜蟲都無法生存的深色火山砂土，讓老樹因此能免受上世紀蟲害（Phylloxera）侵襲，使高齡一百五十至兩百歲的葡萄「樹精」至今仍能在園裡卓然挺立。然而用這些極老藤葡萄樹果實釀成的酒廠旗艦酒Serpico，風味卻一點不陳腐老舊，反而精準的在沉著中有細膩和生動；一如聰明大器的酒廠現任總裁安東尼奧‧卡帕多（Antonio Capaldo）。建於一九八六年的Feudi，在成立的前二十年，已經致力研究保護當地瀕危品種，請來法國的著名香檳生產者Anselme Selosse一起釀氣泡酒，更將觸角延伸至鄰近巴斯利卡塔（Basilicata）、普利亞（Puglia）地區，從籍籍無名成長為南義代表酒廠之一。